” perhaps forse il vero segreto dell’immortalità della stampa è how come fonde il suo ricco storicismo con una potente adattabilità, e come è aperto a un infinito e inaspettato rinvigorimento e reinterpretazione.”
Lindsay Baker1

Si pensa che il motivo paisley a forma di fico rappresentasse una combinazione di uno spray floreale (da cui il nome persiano boteh, che significa fiore) e un cipresso, un antico simbolo persiano di vita ed eternità.

Dopo l’avvento dell’Islam nella regione nel VII secolo e la conquista della Persia da parte delle varie civiltà musulmane, il motivo è stato incorporato nelle arti persiane tra cui ceramiche, stucchi, metallo, vetro e tappeti.

A metà del XV secolo, il motivo fu utilizzato dal monarca persiano per adornare i copricapi di principi e re, raggiungendo successivamente lo status di emblema della sovranità nel XVI secolo. Come risultato di questo nuovo status, il boteh non è stato utilizzato nei tappeti tessuti nelle officine reali, anche se i tessitori tribali e del villaggio, ignari del suo status reale, hanno continuato a tessere il boteh in stili di tappeti innovativi.

Il motivo è stato ampiamente utilizzato dalla dinastia safavide (1501-1736) e divenne un importante modello tessile per la dinastia Qajar (1785-1925).

Il boteh fu portato dalla Persia al subcontinente indiano dal sovrano del Kashmir Zein al-Aabedin (r.1418-1470) quando invitò tessitori dalla Persia al suo regno, dove divenne noto come buta.

Lo sviluppo del motivo dipendeva dalla traduzione da parte dei tessitori delle influenze artistiche provenienti da ceramiche, documenti e tessuti importati nei loro disegni. La forma floreale cominciò ad assumere una forma a cono, e nel XVIII secolo il disegno si era trasformato in grappoli di fiori con radici che formavano un vaso, diventando un disegno più stilizzato per lo shal.

Dal persiano, il termine shal indicava originariamente una classe di tessuti piuttosto che un capo di abbigliamento specifico. Tradizionalmente, gli uomini persiani indossavano lo shal-una stretta cintura in vita simile al moderno cummerbund-come parte del loro vestito, mentre nel subcontinente indiano, i maschi indossavano mantelli spalla larga.

In Kashimir, i famosi shal Kashmiri (Cashmere) sono stati fatti da una specie dell’Asia centrale di pelo di capra di montagna (pashm, che significa ‘strato interno di capelli’). Le capre di montagna sviluppano cappotti di fibra leggera eccezionalmente caldi e fini durante il rigido clima freddo, che versano durante la primavera e il vello viene catturato su cespugli spinosi. Gli abitanti del villaggio setacciato il fianco della montagna per le fibre che sono stati separati dai capelli morbidi protettivi grossolani sottostanti da intrecciare in indumenti morbidi. La raccolta in termini di tempo dei peli di capra accoppiata con la tessitura in modelli elaborati potrebbe richiedere fino a tre anni, rendendo così lo shal una merce costosa.

Quando i Moghul conquistarono il Kashmir nel 1586, l’industria tessile fiorì sotto il loro regno soprattutto durante il regno dell’imperatore Akbar (r.1556-1605), un avido mecenate dell’arte e dell’architettura.

Nel diciassettesimo secolo, le importazioni dalla Compagnia delle Indie Orientali, fondata per promuovere il commercio britannico di pellicce nell’emisfero orientale, così come i viaggiatori, portarono gli shal molto ambiti in Europa dove venivano indossati principalmente da donne d’élite e presentati come regali ai reali.

La domanda per i costosi shals importati (scialli) ha stimolato la creazione di un’industria locale in Europa che potrebbe produrre articoli simili a costi inferiori. Anche se la produzione britannica di scialli tessuti iniziò a Norwich, in Inghilterra nel 1790, la città scozzese di Paisley, dove aveva sede una fiorente industria del cotone, iniziò a produrre in serie scialli con il popolare motivo boteh intorno al 1808. La città divenne un importante centro di produzione di scialle tessuto con oltre 7.000 tessitori entro il 1850, dando così il nome al motivo.

Nel corso del tempo, i clienti europei hanno preferito modelli più complicati sui loro scialli, partendo dal simbolo originale del paisley di immortalità e atemporalità.

Fonti:
1Lindsay Baker, Dietro la roccia preferito di moda, BBC Cultura (consultato settembre 2017)
Una breve storia di paisley, il tutore (per accedere a settembre 2017)
Patrick Moriarty & Paisley Potere, La Storia del Paisley Simbolo e Paisley Pattern (per accedere a settembre 2017)
Pavni Gupta , Paisley, Un Viaggio – Dall’Età di là dei Confini, Pearl Academy, Delhi, India (consultato settembre 2017)

Compilato da Nimira Dewji