« perhapspeut-être que le vrai secret de l’immortalité de l’estampe esthow comment elle allie son riche historicisme à une puissante adaptabilité, et comment elle est ouverte à une revigoration et à une réinterprétation sans fin et inattendues. »
Lindsay Baker1

Ressemblant à une gouttelette, le motif paisley en forme de figue aurait représenté une combinaison d’un spray floral (d’où son nom persan boteh, signifiant fleur) et d’un cyprès, un ancien symbole persan de la vie et de l’éternité.

Après l’avènement de l’Islam dans la région au VIIe siècle et la conquête de la Perse par les différentes civilisations musulmanes, le motif a été incorporé dans les arts persans, notamment la céramique, le stuc, le métal, le verre et les tapis.

Au milieu du XVe siècle, le motif a été utilisé par le monarque perse pour orner les robes de tête des princes et des rois, atteignant par la suite le statut d’emblème de souveraineté au XVIe siècle. En raison de ce nouveau statut, le boteh n’a pas été utilisé dans les tapis tissés dans les ateliers royaux, bien que les tisserands tribaux et villageois, ignorant son statut royal, aient continué à tisser le boteh dans des styles de tapis innovants.

Le motif a été largement utilisé par la dynastie safavide (1501-1736) et est devenu un motif textile majeur pour la dynastie Qajar (1785-1925).

Le boteh a été pris de la Perse au sous-continent indien par le souverain du Cachemire Zein al-Aabedin (r.1418-1470) quand il a invité des tisserands de Perse dans son royaume, où il est devenu connu sous le nom de buta.

Le développement du motif dépendait de la traduction par les tisserands des influences artistiques de la céramique, des documents et des tissus importés dans leurs propres dessins. La forme florale a commencé à acquérir une forme de cône, et au XVIIIe siècle, le design s’était transformé en grappes de fleurs avec des racines formant un vase, devenant un design plus stylisé pour le shal.

Du persan, le terme shal désignait à l’origine une classe de tissus plutôt qu’un vêtement spécifique. Traditionnellement, les hommes persans portaient le shal – une ceinture étroite semblable à la ceinture moderne – dans le cadre de leur robe, tandis que dans le sous-continent indien, les hommes portaient de larges manteaux d’épaule.

À Kashimir, les fameux shals cachemiris (Cachemire) étaient fabriqués à partir d’une espèce d’Asie centrale de poils de chèvre de montagne (pashm, signifiant « couche interne de poils »). Les chèvres de montagne développent des pelages de fibres légères exceptionnellement chauds et fins pendant le climat rigoureux et froid, qu’elles perdent au printemps et que la toison attrape sur les buissons épineux. Les villageois parcouraient le flanc de la montagne à la recherche des fibres qui étaient séparées des poils protecteurs et mous sous-jacents pour être tissées en vêtements doux. La collecte fastidieuse des poils de chèvre associée au tissage en motifs élaborés pouvait prendre jusqu’à trois ans, faisant ainsi du shal un produit coûteux.

Lorsque les Moghols ont conquis le Cachemire en 1586, l’industrie textile s’est épanouie sous leur règne, en particulier sous le règne de l’empereur Akbar (r. 1556 à 1605), un fervent mécène de l’art et de l’architecture.

Au XVIIe siècle, les importations de la Compagnie des Indes orientales, créée pour promouvoir le commerce des fourrures britanniques dans l’hémisphère oriental, ainsi que les voyageurs, emmenaient les shals très convoités en Europe où ils étaient portés principalement par des femmes d’élite et présentés comme des cadeaux à la royauté.

La demande de shals (châles) importés coûteux a stimulé la création d’une industrie locale en Europe capable de produire des articles similaires à moindre coût. Bien que la production britannique de châles tissés ait commencé à Norwich, en Angleterre, en 1790, la ville écossaise de Paisley, où une industrie cotonnière florissante était basée, a commencé à produire en série des châles avec le motif populaire boteh vers 1808. La ville est devenue un centre majeur de production de châles tissés avec plus de 7 000 tisserands en 1850, donnant ainsi son nom au motif.

Au fil du temps, les clients européens ont préféré des motifs plus compliqués sur leurs châles, s’éloignant du symbole original d’immortalité et d’intemporalité du paisley.

Sources:
1Lindsay Baker, Behind the rock’s favorite fashion, BBC Culture (consulté en septembre 2017)
Une brève histoire de paisley, the guardian (consulté en septembre 2017)
Patrick Moriarty &Paisley Power, L’histoire du symbole Paisley et du motif Paisley (consulté en septembre 2017)
Pavni Gupta, Paisley, A Journey – From Ages Across Borders, Pearl Academy , Delhi, Inde (consulté en septembre 2017)

Compilé par Nimira Dewji