«perhaps quizás el verdadero secreto de la inmortalidad del estampado es blends cómo combina su rico historicismo con una poderosa adaptabilidad, y cómo está abierto a una re-revitalización y reinterpretación sin fin e inesperadas.»
Lindsay Baker1

Se cree que el motivo paisley en forma de higo representa una combinación de un aerosol floral (de ahí su nombre persa boteh, que significa flor) y un ciprés, un antiguo símbolo persa de vida y eternidad.

Después del advenimiento del islam en la región en el siglo VII y la conquista de Persia por las diversas civilizaciones musulmanas, el motivo se incorporó a las artes persas, incluidas la cerámica, el estuco, el metal, el vidrio y las alfombras.

A mediados del siglo XV, el motivo fue utilizado por el monarca persa para adornar los tocados de príncipes y reyes, alcanzando posteriormente el estatus de emblema de la soberanía en el siglo XVI. Como resultado de este nuevo estatus, la boteh no se usó en las alfombras tejidas en los talleres reales, aunque los tejedores tribales y de aldeas, ignorantes de su estatus real, continuaron tejiendo la boteh en estilos innovadores de alfombras.

El motivo fue ampliamente utilizado por la dinastía safávida (1501-1736) y se convirtió en un patrón textil importante para la dinastía Qajar (1785-1925).

El boteh fue tomada desde Persia hasta el subcontinente Indio, por la regla de Cachemira Zein al-Aabedin (r.1418-1470) cuando invitó a tejedores de Persia a su reino, donde llegó a ser conocido como buta.

El desarrollo del motivo dependió de las traducciones de los tejedores de las influencias artísticas de la cerámica importada, documentos y telas en sus propios diseños. La forma floral comenzó a adquirir forma de cono, y para el siglo XVIII el diseño se había transformado en racimos de flores con raíces que formaban un jarrón, convirtiéndose en un diseño más estilizado para el esquisto.

Desde el persa, el término shal originalmente denotaba una clase de tejidos en lugar de un artículo de ropa. Tradicionalmente, los hombres persas usaban el shal, una cintura estrecha similar a la faja moderna, como parte de su vestido, mientras que en el subcontinente indio, los hombres usaban mantos anchos en los hombros.

En Kashimir, los famosos chalés de Cachemira se hicieron de una especie de pelo de cabra de montaña de Asia Central (pashm, que significa «capa interna de cabello»). Las cabras que habitan en las montañas desarrollan capas de fibra ligera excepcionalmente cálidas y finas durante el clima frío, que se desprenden durante la primavera y el vellón se engancha en arbustos espinosos. Los aldeanos rastrearon la ladera de la montaña en busca de las fibras que estaban separadas de los gruesos pelos protectores subyacentes suaves para tejerlas en prendas suaves. La recolección de pelos de cabra, que consume mucho tiempo, junto con el tejido en patrones elaborados, podría tomar hasta tres años, lo que hace que el esquisto sea un producto caro.

Cuando los mogoles conquistaron Cachemira en 1586, la industria textil floreció bajo su reinado, especialmente durante el reinado del emperador Akbar (r.1556 a 1605), un ávido mecenas del arte y la arquitectura.

En el siglo XVII, las importaciones de la Compañía de las Indias Orientales, establecida para promover el comercio de pieles británico en el hemisferio oriental, así como los viajeros, llevaron los tan codiciados callos a Europa, donde fueron usados principalmente por mujeres de élite y presentados como regalos a la realeza.

La demanda de los caros chalecos importados (chales) estimuló la creación de una industria local en Europa que podría producir artículos similares a costos más bajos. Aunque la producción británica de mantones tejidos comenzó en Norwich, Inglaterra, en 1790, la ciudad escocesa de Paisley, donde se basaba una próspera industria del algodón, comenzó a producir en masa mantones con el popular motivo boteh alrededor de 1808. La ciudad se convirtió en un importante centro de producción de mantones tejidos con más de 7.000 tejedores en 1850, dando así nombre al motivo.

Con el tiempo, los clientes europeos prefirieron patrones más complicados en sus mantones, que se apartaban del símbolo original de inmortalidad e intemporalidad del paisley.

Fuentes:
1Lindsay Baker, Behind the rock’s favorite fashion, BBC Culture (consultado en septiembre de 2017)
A brief history of paisley, the guardian (consultado en septiembre de 2017)
Patrick Moriarty & Paisley Power, The History of the Paisley Symbol and Paisley Pattern (consultado en septiembre de 2017)
Pavni Gupta , Paisley, A Journey – From Ages Across Borders, Pearl Academy, Delhi, India (consultado en septiembre de 2017)

Compilado por Nimira Dewji