„… vielleicht ist das wahre Geheimnis der Unsterblichkeit des Drucks … wie es seinen reichen Historismus mit einer kraftvollen Anpassungsfähigkeit verbindet und wie es für endlose und unerwartete Neubelebung und Neuinterpretation offen ist.“
Lindsay Baker1

Das feigenförmige Paisley-Motiv ähnelt einem Tropfen und soll eine Kombination aus einem Blumenspray (daher der persische Name Boteh, was Blume bedeutet) und einer Zypresse, einem alten persischen Symbol für Leben und Ewigkeit, dargestellt haben.

Nach dem Aufkommen des Islam in der Region im siebten Jahrhundert und der Eroberung Persiens durch die verschiedenen muslimischen Zivilisationen wurde das Motiv in persische Künste wie Keramik, Stuck, Metall, Glas und Teppiche aufgenommen.

Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts wurde das Motiv vom persischen Monarchen verwendet, um die Kopfbedeckungen von Prinzen und Königen zu schmücken, und erlangte im sechzehnten Jahrhundert den Status eines Emblems der Souveränität. Infolge dieses neuen Status wurde der Boteh nicht in den Teppichen verwendet, die in königlichen Werkstätten gewebt wurden, obwohl Stammes- und Dorfweber, die sich seines königlichen Status nicht bewusst waren, den Boteh weiterhin zu innovativen Teppichstilen webten.Das Motiv wurde von der Safawiden-Dynastie (1501-1736) weit verbreitet und wurde zu einem wichtigen Textilmuster für die Qajar-Dynastie (1785-1925).

Der Boteh wurde vom Herrscher von Kaschmir, Zein al-Aabedin (reg.1418-1470), als er Weber aus Persien in sein Königreich einlud, wo es als Buta bekannt wurde.

Die Entwicklung des Motivs hing davon ab, dass die Weber die künstlerischen Einflüsse aus importierten Keramiken, Dokumenten und Stoffen in ihre eigenen Entwürfe übersetzten. Die Blumenform begann eine Kegelform zu erwerben, und im achtzehnten Jahrhundert hatte sich das Design in Blumensträuße mit Wurzeln verwandelt, die eine Vase bildeten, ein stilisierteres Design für den Shal werden.

Aus dem Persischen bezeichnete der Begriff Shal ursprünglich eher eine Klasse von Geweben als ein bestimmtes Kleidungsstück. Traditionell, Persische Männer trugen den Shal – einen schmalen Taillengürtel ähnlich dem modernen Kummerbund – als Teil ihres Kleides, während auf dem indischen Subkontinent, Männer trugen breite Schultermäntel.

In Kashimir wurden die berühmten Kaschmiri (Kaschmir) Shals aus einer zentralasiatischen Art von Bergziegenhaar (Pashm, was ‚innere Haarschicht‘ bedeutet) hergestellt. Die Bergziegen entwickeln während des rauen kalten Klimas außergewöhnlich warme und feine Leichtfasermäntel, die sie im Frühjahr abwerfen und das Vlies an Dornensträuchern verfangen. Dorfbewohner durchkämmten den Berghang nach den Fasern, die von den groben, weichen darunter liegenden Haaren getrennt waren, um zu weichen Kleidungsstücken gewebt zu werden. Das zeitaufwändige Sammeln der Ziegenhaare in Verbindung mit dem Weben zu aufwendigen Mustern konnte bis zu drei Jahre dauern, was den Shal zu einem teuren Gut machte.Als die Moguln 1586 Kaschmir eroberten, blühte die Textilindustrie unter ihrer Herrschaft auf, besonders während der Herrschaft von Kaiser Akbar (r.1556 bis 1605), einem begeisterten Förderer von Kunst und Architektur.Im siebzehnten Jahrhundert brachten Importe aus der East India Company, die gegründet wurde, um den britischen Pelzhandel in der östlichen Hemisphäre zu fördern, sowie Reisende die begehrten Schiefer nach Europa, wo sie hauptsächlich von Elite-Frauen getragen und als Geschenke an Könige präsentiert wurden.Die Nachfrage nach den teuren importierten Schal (Schals) spornte die Schaffung einer lokalen Industrie in Europa an, die ähnliche Artikel zu niedrigeren Kosten herstellen konnte. Obwohl die britische Produktion von gewebten Tüchern 1790 in Norwich, England, begann, begann die schottische Stadt Paisley, in der eine florierende Baumwollindustrie ansässig war, um 1808 mit der Massenproduktion von Tüchern mit dem beliebten Boteh-Motiv. Die Stadt wurde 1850 mit über 7.000 Webern zu einem wichtigen Zentrum der gewebten Schalproduktion und gab dem Motiv seinen Namen.

Im Laufe der Zeit bevorzugten europäische Kunden kompliziertere Muster auf ihren Schals, die vom ursprünglichen Symbol der Unsterblichkeit und Zeitlosigkeit des Paisleys abwichen.

Quellen:
1Lindsay Baker, Behind the rock’s favorite fashion, BBC Culture (Zugriff September 2017)
Eine kurze Geschichte von Paisley, The Guardian (Zugriff September 2017)
Patrick Moriarty & Paisley Power, Die Geschichte des Paisley–Symbols und des Paisley-Musters (Zugriff September 2017)
Pavni Gupta , Paisley, A Journey – From Ages Across Borders, Pearl Academy, Delhi, Indien (Zugriff September 2017)

Zusammengestellt von Nimira Dewji