ideen om, at beklædningsgenstande er private eller offentlige, eller at et organ kan være i en passende klædt eller ikke-klædt tilstand, er et relativt koncept, der adskiller sig over tid og fra kultur til kultur. Intet stammesamfund, medmindre det er blevet infiltreret af begreber om vestlig kjole, ser ud til at have beklædningsgenstande, der kan betragtes som undertøj: beklædningsgenstande, der fungerer som et lag af isolering mellem kroppens hud og dets ydre beklædningsgenstande.antropologen Ted Polhemus bruger eksemplet med lændekluden, som er et tøj på en gang i direkte kontakt med bærerens kønsorganer, men samtidig åbent for det offentlige blik. Han postulerer, at denne intimitet er tilladt i små etablerede samfund, hvor alt er kendt af deltagerne, i modsætning til de ritualer, der følges i større, mere industrialiserede og dermed anonyme samfund. Det er først, når den kulturelle opfattelse af privatlivets fred er tydelig, at undertøj kan udføre sin ritualistiske funktion ved at beskytte kroppen mod andres åbne kontrol.

det var i det gamle Egypten, at begrebet at have et andet lag tøj mellem huden og det ydre, mere dekorativt pyntede lag af kjole blev udtænkt. På det tidspunkt blev det indre lag båret mere som et statussymbol end af nogen Erotiske eller praktiske grunde.i Europa og Nordamerika ser undertøj ud til at have udviklet sig i rækkevidde og kompleksitet, da synet af en nøgen krop bevæger sig fra at være en dagligdags offentlig begivenhed til et socialt tabu, og koder for acceptabel social etikette og høflighed betragter den nøgne krop som privat. Strategier spiller ind for at gøre kroppen respektabel, og undertøj opnår således sin primære rolle for at beskytte kroppens seksuelle områder mod andres blik.

op til det nittende århundrede havde undertøj i Europa og Nordamerika to hovedfunktioner: at beskytte dyre yderbeklædning mod snavs i kroppen nedenunder, da badning for de fleste var en dyr og tidskrævende luksus og at tilføje et ekstra lag isolering. De første ting af undertøj var unisekse og klasseløse linnedskift uden særlige Erotiske konnotationer. I det nittende århundrede begyndte begrebet undertøj imidlertid at ændre sig, da mode blev mere iboende kønnet.

undertøj forblev praktisk og funktionelt for mænd, hvor Bomuld var hæftematerialet, men for kvinder blev det et erotisk eksoskelet, der hjalp med at opnå den moderigtige silhuet ved at begrænse kroppen og kode visse dele som seksuelle. Korsetten, for eksempel afledt af cotte fra 1300-tallet, en stiv snøret tunika af linned, blev en enhed, der blev brugt til at komprimere taljen og samtidig henlede opmærksomheden på brysterne og hofterne. Dette fører til den iboende spænding i undertøjets natur: det skjuler men afslører samtidig kroppens erogene områder. Adam og Eva har måske beskedent dækket deres kønsorganer med figenblade, men ved at gøre det henledte de opmærksomheden på de seksuelle dele af deres kroppe.bh ‘ en understøtter for eksempel brysterne, men skaber samtidig en spaltning, et helt opfundet erogent område, der kun eksisterer som et resultat af det undertøj, der skaber det. Undertøj findes også for at skjule den rodede virkelighed af kroppens funktioner. På den ene side er observatører fascineret af lag af tøj, der fjernes, men afvises, når de konfronteres med sporene af kroppen, der er efterladt. Som det populære ordsprog siger, ” vi bør aldrig vaske vores beskidte linned offentligt.”

Polhemus ser undertøj som at forhindre, hvad han dubber” erotisk udsivning ” (s. 114) i offentlige møder, som for mænd, hvis peniser ikke altid er underlagt frivillig kontrol. Således var det tæt snørede korset, der blev båret af kvinder (og børn op til slutningen af det attende århundrede, da filosofen Jean-jacks Rousseau foreslog deres afskaffelse for børn) ikke kun et indfald af mode, det blev også antaget at yde støtte til kvinders skrøbelige kroppe og begrænse deres seksualitet; kvinder kunne være “strait-snøret”, men også “løs.”

korsetten er også et eksempel på, hvordan visse former for undertøj er flyttet ind og ud af mode og er blevet omarbejdet til forskellige beklædningsgenstande, der bevarer den primære funktion af at forme kroppen til det fashionable ideal. Couturier Paul Poiret kan have erklæret korsetten død i 1920 ‘erne, men den fortsatte blot med at antage andre former såsom dansende korset, bælte og roll-on i 1950’ erne.

i 1980 ‘ erne var korsetten flyttet til overtøj gennem den britiske designer Vivienne Vestved, der i sin skelsættende Portrætkollektion fra 1990 indeholdt fotografisk trykte korsetter ved hjælp af værket af det attende århundredes kunstner Fran Kurtois Boucher (1703-1770). Hun undergravede hele forestillingen om korsetten som et fysisk begrænsende undertøj ved at bruge lycra snarere end det originale hvalben eller stålophold i det nittende århundredes version. De elastiske sider af design betød en ende på snørebånd på forsiden eller bagsiden. Korsetten kunne nu trækkes over hovedet i en let bevægelse.

i det nittende århundrede var udvalget af undertøj, der var tilgængeligt for kvinder, blevet detaljeret, og dets anvendelse blev forbudt af ideer om seksuel etikette i det omfang, at utilsigtet afsløring af undertøj blev betragtet som dødelig som selve den nøgne krop. I 1930 forsøgte J. C. FL Lutgel i tøjets psykologi en forklaring: “Beklædningsgenstande, der på grund af deres manglende udsmykning tydeligvis ikke er beregnet til at blive set (såsom kvinders korsetter og seler, de grovere former for undertøj), når de ved et uheld ses, giver en pinlig følelse af indtrængen i privatlivets fred, der ofte grænser op til det uanstændige. Det er som at se ‘bag kulisserne’ og dermed afsløre en illusion” (s. 194). Rester af denne ide kan ses i moderne kultur, såsom den akut pinlige tilstand af en mand, der ses med sin bukselynlås ned, selvom alt, hvad han vil afsløre, er hans undertøj.

i det nittende og tidlige tyvende århundrede kunne undertøj i nogle tilfælde ikke henvises til direkte i høflig samtale, hvor “unmentionables” var en favoriseret sætning. Det tyvende århundrede medførte imidlertid ændringer, herunder en gradvist mere afslappet holdning til både seksualitet og undertøj.

et nøgleelement i kvinders undertøj blev udviklet i 1913, da Ny York debutant Mary Phelps Jacob, under navnet Caresse Crosby, designet en af de første moderne bh ‘ er, skønt forestillingen om at støtte brysterne går tilbage til det romerske imperium, da kvinder bar tørklæder eller strophium for at markere sig ud fra slavernes “barbariske” uhindrede bryster. Jakobs bh var udbenet og holdt midriffen fri, mens du suspenderede brysterne ovenfra i stedet for at skubbe dem opad nedenunder, som korsets natur var.Cantilevering blev føjet til bh ‘er i 1950’ erne af firmaer som Jayne Mansfield, der havde købt Jacobs originale patent, og Triumph, hvis kegleformede, cirkelformede bh i nylon eller bomuldsbatiste blev båret af den populære Holly-inkarnation af Trøjepigen som eksemplificeret af stjerner som Jayne Mansfield og Mamie van Doren.

i Amerika holdt unionsdragten sving for mænd indtil 1930 ‘ erne, da de første shorts med knapper på åget, oprindeligt udviklet til soldater under Første Verdenskrig, blev mere frit tilgængelige. Unionsdragten, formet af Strikket stof, der nåede fra håndledene til anklerne, var en af de første industrielt producerede undertøjsgenstande og understregede varme snarere end komfort eller bekvemmelighed. Det henviste ikke direkte til penis-i modsætning til codpiece, som handlede mindre om seksualitet og mere om rang og status.

imidlertid skete der en massiv kulturel ændring i 1930 ‘ erne, da Cooper Inc introducerede sin Jockey Y-front design med overlappende flue for at lette vandladning. I samme årti begyndte bokseren short, der oprindeligt blev udstedt til infanterister til sommertøj i Amerika under Første Verdenskrig, sin accept i mænds undertøjsmode. I 1960 ‘erne oplevede en mode for farvestrålende under-slid i nylon og polyester for både mænd og kvinder, som fortsatte gennem 1970’ erne. ved 1980 ‘ erne producenter reagerede på, hvad der syntes at være en nyligt mode kultiveret mandlige forbruger, populært benævnt den nye mand, der tog en mere aktiv interesse i hans grooming og samtidig, hans undertøj.

Calvin Klein hjalp med en omarbejdning af maskulinitet som erotisk i slutningen af det tyvende århundrede med sin reklamekampagne af fotograf Herb Ritts i 1993 ved hjælp af pop-star-vendte skuespiller Mark Vahlberg. Calvin Klein undertøj blev portrætteret som en stærkt seksuel figur, der vælter det traditionelle reklamesprog og dets repræsentation af mandlige kroppe. I en almindelig reklamekampagne, der appellerede til både et mandligt og kvindeligt blik. En mands krop kunne seksualiseres uden for siderne med homoseksuelle erotiske billeder, og kvinder kunne finde glæde ved at se. Maskulinitetens sociale og fysiske kraft blev ikke længere udtrykt udelukkende gennem arbejdsverdenen, men gennem en semi-nøgen krop klædt i designerundertøj.

mens mandlige undertøj legede med ideen om det erotiske såvel som det praktiske, begyndte kvinders undertøj at henvise til atletik, hvilket afspejler en stigende interesse og deltagelse i træning og den fysiske kulturverden. Fra begyndelsen af det tyvende århundrede, som kulturelle holdninger til kvinder og sport har ændret sig, og en atletisk snarere end reproduktiv funktion er blevet anerkendt, producenter har reageret med mere praktisk undertøj. En vigtig udvikling var Duponts opfindelse af nylon i 1938, som hjalp med at skabe serier af letplejede, dryp-tørre undertøj. Lycra fulgte lavet i 1950, et nyt materiale af en strik af to garner: en syntetisk polyester eller polyamid, og elastisk fiber eller elastan.undertøj, der henviste direkte til atletik, skulle nå en højde i 1980 ‘ erne, da aerob træning og den nyligt tonede og muskuløse krop, der fulgte, blev det kulturelle ideal for kvinder. Løberen Hinda Miller opfandt sportsbh, som blev en klassiker af kvinders undertøjsdesign, lavet af strækstof uden fastgørelseselementer for let at blive trukket over hovedet-et direkte svar på behovene hos sportskvinder, der er kommet ind i mainstream mode. Sportsbh er blevet et tegn på en sund livsstil snarere end et tøj, der blot bæres af kvindelige atleter. I begyndelsen af det enogtyvende århundrede havde mange undertøj kropskontrol som deres primære funktion. Tabuerne omkring indtagelse af mad og at holde kroppens indre arbejde rent gennem økologisk mad og praksis som kolonvanding har påvirket undertøjsdesign, hvilket fremkalder en “naturlighed” og en “enkelhed”, der matcher det enogtyvende århundredes besættelse af kropsteknik. Ironisk nok kører dette angiveligt” naturlige ” look samtidig med en vægt på det kunstige i skikkelse af Vidunderbraen og andre former for mere erotisk og kropsformende undertøj.

undertøj er ikke længere unmentionable, og verdens førende modedesignere og berømtheder er parat til at låne deres navne til eller lancere serier af retningsbestemt undertøj design-fra australske model Elle Macpherson og popstjerne Kylie Minogue til mærker som Tommy Hilfiger og Chanel. Designer label undertøj bærer sådan cachet for den unge forbruger, at det trækkes op i kroppen for at blive vist åbent over linning af jeans, efter et look, der oprindeligt var forbundet med hovedpersonerne i hip-hop-kulturen fra South York i 1980 ‘ erne.

Se også korset; Jockey Shorts; Lingeri; Slip.