登る方法：ロックとジムクライミングの動きとテクニック
フリークライミングを学ぶ—岩の自然のホールドだけを引っ張って踏むこと、援助とし あなたは、エッジを下に負担スロープに固執するか、handjamでリラックスする方法を発見すると、あなたは興奮するでしょう。 テキストは経験の代わりになることができませんでしたが、ここではあなたが軌道に乗るのを助けるための基本的な動きの技術の概要です。 自由に登ることを学ぶことは、木を登るのと同じくらい自然ですが、それをうまくやることは長いプロセスです。 垂直領域で効率的に移動することを学ぶと、あなたは挑戦の寿命で報われるでしょう。
フリークライミングは、フェイスクライミングとクラッククライミングの二つのカテゴリに大別できますが、両方の組み合わせを使用することが クラックは崖の弱点の最も明白なラインですが、それらを登るための技術は、フェイスクライミングのように明白ではありません。 上昇の技術は流れる、上向きの動きに基本的なフィート、手およびボディ位置をつなぐことに来る。 基本的な位置は簡単に概説されていますが、無限の数の順列はフリークライミングの経験を複雑にします。 それぞれの登りは、ロックを解除する方法の無限の数を持つルービックキューブです,登山はとても美しいです理由である,面白いと中毒性.
フットワーク
足のテクニックは、あなたの最も有用な（そして最も誤解された）ツールです。 突出部分か低角度の平板にあるかどうか、考えはあなたのフィートに押されるtokeepあなたの重量である。 初心者は岩を抱きしめたり、手の届かない場所には高すぎたりする傾向があり、足を見たり使用したりするのが難しくなります。 直立した、運動、バランスのとれた姿勢はチケットです。 あなたの足はあなたの腕よりも強いことを覚えておいてください—それを利用してください。 あなたのフットワークを練習し、あなたの下半身であなたの体重を持ち上げることに慣れます。
あなたが遭遇する足場は正確さが必要です。 あなただけのホールドにあなたの靴を平手打ちする場合は、スイートスポットを打つことは決してないだろうし、あなたの足は永遠に滑りやsloppingされます。 それは簡単なルートで練習するのが最善ですが、常に正確で調整された足の配置のために努力しています。 足の技術は、三つの基本的な位置に分解することができます:
エッジは平らまたは半平らな尾根のようなホールドです。 あなたの靴の内側の端を使用して、あなたの足の前部、ボールからつま先の部分で任意の端を踏んでください。 また、あなたの足を休ませるために、または単にその足の位置があなたに最高のバランスを提供するために、あなたの靴の外側を縁取ることがで すべての場合において、バレリーナのように考えてください。 あなたの足に正確で軽くしてください。
フックフックの二つの基本的なタイプがあります：ヒールフックとつま先フック。 あなたが足で引っ張るとき、あなたはあなたの腕を離れて体重を取るので、両方が有利です。 かかとホックには、あなたの上体が付いている把握にあなたのかかとを、通常上または水平に置きなさい。 堅いかかととぴったりの靴が大幅に役立ちます。 あなたのかかとを設定し、足で引っ張ってください。 それはそれと同じくらい簡単で、技術のニュアンスは自然に来るでしょう。 つま先引っ掛けることは突出の地勢の壁にあなたの体の平行を保つためによりまれ、有用、特にである。 つま先フックには、あなたの足の上を包みます角、唇の上、または”アンダークリング”の位置にあります。 つま先引っ掛かることはかかと引っ掛かることより少数のより多くのインチを与える。 かかとに引っ掛かる可能性のあるarêteやエッジが見えたが、それには到達できない場合は、足の上部や甲を使って体を所定の位置に保持してみてくださ
スミアこれはマスターする次のテクニックです。 あなたの体の位置に応じて、ほとんどすべてのホールド、張り出した壁の一見空白の場所でさえ、塗りつぶすことができます。 塗抹は摩擦を利用し、重量に端を持っていることによって左右されない。 スミアへのキーは傾斜の把握内の刻み目、皿、膨らみおよび他の角度の変更で懸命に押すのにあなたのフィートおよびつま先の上部の球を使用してゴムに石の接触を、最大にすることである。 一般的に、スミアが滑り始めると、あなたの本能と戦い、それをより重くしてください—追加の圧力は摩擦を増加させます。 困難な塗抹標本はフィートのslopを容認しない、従ってあなたの靴を正確に置き、そしてそれをまだ保って下さい。 外に塗抹練習する良い方法は、低角度、滑らかな岩を見つけて、あなたの手を使用せずにそれを塗りつぶすことです。 中で練習するには、大きなhandholdsとジムでルートを見つけて、代わりに足場の上に立って、空白の壁を使用してルートを塗りつぶす練習。P>
HANDHOLDS
クライマーは、岩の中の形を説明するために約多くの単語を持っており、エースクライマーアダムオンドラが悲鳴を持っているように、私たち 私達がさまざまな石の形上の私達の指そして手を歪ませてもいい多数の位置は驚異的である。 効率的なロッククライマーは、安定性のために手を使うだけでなく、自分自身を登り上げるためにも使用します。 トリッキーなセクションを介して筋肉にあなたの膨らんだ上腕二頭筋を使用して、時には避けられないですが、足のない登山は”campusing”と呼ばれ、まれである必 グリップは、あなたをプッシュするためにあなたの足を使用して、わずかに曲がった腕で保持しています。 ここでは、あなた、見習いグリムパーは、知っておくべき保持の一般的なタイプがあります:
水差しAhhh水差し、別名バケツ、別名最大の、最も簡単なホールドは、”水差しのハンドルにちなんで命名されています。”あなたの最初のルートは水差しで覆われる可能性が高く、彼らは簡単に感じるかもしれませんが、間違いなく登る水差しに技術があります。 できるだけ少ないエネルギーを使用して水差しをつかむ（そして、実際には、これはホールドのすべてのタイプのために行く）。 ないover-grippingによって強さを節約することを学ぶことは基本的であり、掛かり易い把握のこの技術を学ぶべきである。 次の動きをスコープするためにあなたの胸の近くに水差しを引っ張ってはいけませんが、安らかな、吊り下げ位置からスカウトします。 水差しはまた揺れ、チョーク、場所ギヤおよびあなたの心を構成する大きい場所である。
クリンパークリンプまたはオープンハンドの位置でグリップする指先サイズのエッジです。 圧着のために、あなたの指を端に置き、あなたの指の接合箇所が曲がっているようにそれらをカールし、次にあなたの人差し指の上に親指を包みます。 これは腱に高い圧力を置くので小さい把握のための最も強力な位置、また最も傷害傾向があるです。
オープンハンドの圧着は、通常、よりリラックスした指でハングアップする簡単なホールドのためのものですが、ほとんどのクリンプ オープンハンドのグリップはあなたの指により少ない圧力を置き、指の強さを造る。あなたの圧着を練習したいときは、ジムで指板、キャンパスボード、またはシステムボードに飛び乗るのは魅力的です。 しかし、YouTubeでシングルフィンガー圧着プルアップを行うプロは、これらのルーチンで開始していない、とどちらもあなたがすべきです。 腱、靭帯および骨は訓練板がそれらに置く深刻な緊張に調節するために約2年を取る—上昇の上でひだを付けることは良いであるが、体育館でひだトレーナで跳ぶ前にそれらの730日を待って下さい。
ポケットほとんどすべてのジムは、これらのホールドの豊富を持っており、あなたは石灰岩を登るためにポケットを使用する方法を知 ポケットを使うのは、できるだけ多くの指の肉を穴に入れてから、穴の内側を切り取って引っ張るのと同じくらい簡単です。 注意してください：圧着と同様に、単一の指、あるいはいくつかの上にそんなに重量を置くことは、あなたが登山に新しいしているときforinjuryレシピです。 時々背部、側面の方にまた更に上に隠される甘い点のためのポケットの中で捜しなさい。 数字の上に数字を配置することによって、あなたの指を積み重ねることを意味することができ、ポケットにできるだけ多くの指を取得します。 あまりにも、指で実験：一部の人々は、彼らの薬指が彼らの人差し指よりも強い見つけ、ポケットが唯一の三本以下の指を取るときにそれらを使用するこ
ピンチこの技術は、ほとんどの動物から私たちを分離する重要な数字を利用しています：反対の親指。 古典的なピンチはあなたが絞ることができる突起です。 ピンチは、しかし、任意の方向に角度を付けることができるので、オープンマインドである。 ピンチは頻繁にクリンパーより握り易い従って爆撃機のピンチに使用できない端を回すことができるクリンパーの近くで親指の刻み目を捜しなさい。P>
大きな、丸みを帯びた、悪い角度のホールドにハングアップするスロープ、別名スロープ、あなたは摩擦だけに依存しているので、チョークアップ。 Slopersは、それらがとてもinobvious、使用しにくいのでほとんどの把握よりより多くの技術を要求する—weightdistributionおよび正しいボディ位置は優先する。 Sloperにあなたの手を置き、加えられた強さのためにあなたの指をより近い一緒に保ちなさい。 できるだけ多くのスロープの下であなたの体を取得してみてください。 あなたの腕をまっすぐに保ち、前腕を岩の近くに保ちます。 Sloperの固体手の位置を有し、上向きにててこ入れすれば、カエルそっくりのスタンスを維持し、購入を失い、外向きにteeteringからのあなた自身を保つためにあなたの手を横に、壁の方に親指を回すことは最も容易であるかもしれないことを心に留めておきなさい。 ほとんどのスロープは、他のどこよりも傾斜が少ないスポットを持っています。 そのために感じ、それを活用してください。 スロープはまた温度の扶養家族である:暖かいとき使用することは不可能であるようである傾斜の把握はより涼しいとき容易に感じることができる。
アンダークライングとサイドプル同じアイデアの二つの変種、アンダークライング（逆さまホールド）とサイドプル（垂直方向のグリップ）は、あなたが右の体 最もよい使用underclingsには、あなたのフィートが高くほしいと思う従ってonyourの指を引き上げ、あなたのフィートで押すことができる。 Sidepullsは同様に作動し、あなたのフィートおよび足がyourhandsと反対で使用されるとき使用可能になる。 側面にまっすぐな腕を維持するプル、ホールドから離れて懸命に傾いて。
体の位置
クライミングは、運動のバランス、動き、効率についてです。 確かに、ワンアーム、指先のプルアップを行う力はsomesituationsであなたを助けるかもしれませんが、それはバランス、スラブ移動のお手伝いをしません。 良い体の位置が鍵です。 次は異なった地勢および特徴に取り組む方法の提案の共通の技術のリストである。 この注意点を念頭に置いて読んでください：ルールはありません。 それぞれの登りは、異なる技術を呼び出します。 それが”されるべきである”方法に過度に焦点を合わせてはいけない。 あなたの直感を使用してください。
ジムでのフットワーク
繊細なフットワークは、pow-erful登山の鍵です。 ジムで練習するときは、靴が接触していないように、それぞれの足場をきれいに踏んでみてください。 “簡単な”足場とのあなたの訓練を始めなさい:エッジングおよび塗抹標本。 あなたが落下のbeleeryませんので、長いtopropeルートでこれらを練習し、あなたはできるだけ多くの足の配置をルートに詰め込むことができます。 あなたのフック技術を練習するボルダリングジムに取得します:ロープルートは、通常、多くのフックの機会を持っていません,そして、彼らが行う場合、難しさはどこかの周りに見えるでしょう5.初心者のためのOndra。
自分自身を三脚と考え、可能な限り岩との接触の三点を保ちます。
あなた自身を三脚と考え、可能な限り岩との接触の三点 言い換えれば、一度に1つの手足だけを動かす。 あなたを押し上げるためにあなたの足を使用し、あなたの腕への依存を最小限に抑えます。 新人が作る一般的な間違いは、彼らが代わりに足場を見下ろす必要があるときに、常にその完璧な、安全なホールドを検索することです。 クライミングは、手と足だけでなく、全身で押したり引っ張ったりして、あなたの”中心”に焦点を当てることを含みます。”
マントルこのテクニックは、あなたがスイミングプールから出ているかのように、あなたの腕と肩の筋肉を使用して、腰のレベルに保持し、または下に駆動するために、押し下げることを含みます。 マントルは、一般的に、上に到達可能なhandholdsがない大または小の棚を得るために使用されます。 この技術は、多くの場合、ヒールフックを使用して、（二つの付属器が同じホールドを使用する場合）あなたの足と手を”一致”する強い肩と上腕三頭筋、良好なバラン
スラブはあなたを圧迫しませんが、角度は垂直よりも小さいですが、ホールドはマイクロになる可能性があるため、硬いスラブがどれほど激しいかは驚くべきことです。 スラブクライミングはフットワークとバランスゲームです。 強い足と足は資産です。 迅速に移動することは、正しい位置で保持するリンクほど重要ではありません。 あなたの重量がすべてあなたのフィートに集中するように平板からあなた自身を押すのにあなたの腕を使用しなさい。 これは足がスリップする原因となりますので、あまりにも伸ばして取得しないようにしてください。
オーバーハングオーバーハングセクションでは、エネルギーを節約する必要があります。 迅速に移動することは一つの方法ですが、効率的に移動する方が良いです。 リラックスしてハングアップし、過剰把持を避けます。 あなたが汲み上げられている場合は、水差しを探すのではなく、上に立つための良い足場を探してください。 炎症を起こした腕を正しく扱うことは精神的なゲームです：あなたが疲れたときに無思慮に手探りするのではなく、リラックスして呼吸に集中してく
張り出した岩の上でうまく登るには、足と足を搾乳する必要があります。 可能な限り岩や壁に両足を保つ—オーバーハングはcampusingのためではありません。 あなたの足がポップした場合は、できるだけ早く壁に戻ってそれらを取得します。 休符は、ほとんどどこでも見つけることができます—誰かがkneebarからupsidedown（別名”バットハング”）をハングアップするのを見たことがありますか？ 先を見て、残りの部分から残りの部分に移動し、より小さく、管理しやすいセクションにルートを打破します。 あなたの指が汗のナイル川のような小川とびしょ濡れでなければ、極度な突出部分でチョークを気にしてはいけない;ちょうどあなた自身を疲れさせる。
これをステミングすることは、あなたの腕を離れて重量を取るためにギャップをbridgingthe、二つの対向面に対してあなたの足を押しています。 ジムは通常、茎に一握りのコーナーまたは反対のホールドを持っていますが、外側の茎は通常、dihedralsまたはコーナーに従い、コーナーは通常亀裂を形成するため、ギアを保護することができます。 ステミングは、腕がポンピングされたときに安定性とセキュリティを提供するため、習得する優れた技術です。
マスターステマーは、ほとんどの人ができない場所で休符を見つけることができます。 あなたが茎するときは、他の足を上にスライドさせながら、あなたの腕と片足を重み付けすることによって、一度に一つずつ足を歩いてくださ あなたはしばしば二面体の両側に対してあなたの手のひらを押して、良い”手のひらの塗抹標本を探します。”あなたがあなたの腕で茎するとき、あなたはおそらくあなたが押し下げることができるあなたの腰に保持を使用しています。 ステミングは、dihedralsに限定されるものではありません。 あなたの手を離れてそしてあなたのフィートに重量を得ることを可能にする石の縦平面の反対の足場を、捜しなさい。
レイバックレイバックは反対の位置であり、連続したサイドプルハンドホールド、通常は長い亀裂を使用しながら、反対方向に直面しながら足を壁に押し この堅実で激しいテクニックは、通常、手、手、足、足のリズムをシャッフルする必要があります。 あなたの腕をまっすぐに保ち、あなたの足を高くしてください。 あなたの足があなたの手に近づくほど、より激しい位置になりますが、あなたにロックされるほど、より滑らかで急な岩は、あなたの足が高く行かなけ
レイバックは、スプリッターの亀裂、フレーク、または亀裂のあるdihedralsによく見られます。 ギアを置くためにレイバックの真っ只中に停止することは激しいです。 時にはそれはあなたがギアを配置するために茎の残りを見つけることができるまで、単に登る、または、handjamを投げると、あなたがプロを設定しながら、こ あなたが二面体をlaybackingしているときは、亀裂にあなたの下、内側の足をジャム、つま先をアップし、汚れや岩に対してあなたの外の足を縁取ります。 通常、あなたはあなたの腕から体重の一部を取って、あなたの肩と側から摩擦することができます。p>
Dropkneeここでは壁に近いあなたの腰を取得し、そうでなければ使用できない足場を利用するための派手な方法です。 Dropkneeには、足の外側の端をホールドに置き、膝を下に振ります。 Dropkneesはoverhangingroutesの壁の近くのあなたの重量を得る大きい方法である。 Dropknee足場は、主に体から離れて発見されています。 あなたのつま先の前部ポイントを使用して把握にあなたの足を伸ばし、次に壁の方のyourkneeをねじりなさい。 気を付けてね。: dropkneesは、あなたの膝蓋骨の軟骨を刺激し、および/またはあなたの膝の腱や靭帯を吹き飛ばすことができます。
ドロップKneesは、張り出したセクションを登るときに特に便利です。 片方の腕でロックオフし、体の反対側に膝を落としてから、フリーハンドで遠くのhandholdに手を伸ばします。”Twistlockは通常壁を離れてあなたのフィートをぽんと鳴らす他では突進する必要がある突出部分のあなたの範囲を高めるために大きい。P>
Kneebarこのテクニックは、岩の二つの領域の間に、あなたのつま先からあなたの膝に、あなたの足の”シャンク”をブリッジすることができます。 あなたのフィートを足場に置き、大きくまたはinobviousおよび小さい場合もある適切に置かれた把握に対してあなたの膝を支えて下さい。 固体kneebarsはあなたが文字通り分の間から掛けることができる”ハンズオフ”休符を提供します。
Dyno/Deadpointの動きは運動量に依存し、多くの場合、静的なリーチよりも激しいものではありません。 最も劇的なダイナミックな動きは、クライマーがホールドのためにジャンプし、時には完全に岩から切り離されるダイノです。 ダイノの間に、クライマーは彼のフィートと運転し、岩に締め金で止められて残るかもしれない(またはないかもしれない)低い手との彼の弾道を指示する。
デッドポイントは、ジャンプよりも速い手の動き、またはホップです。 デッドポイントを実行するには、あなたの足で押して、同時にあなたの手で引っ張って、両手で保持し、あなたがキャッチしたいホールドにレーザーのように 時間あなたがあなたの体の軌道の頂点で次のホールドをつかむ瞬間、その瞬間あなたの体は無重力になります（”デッドポイント”）。
バックステッピングは、あなたのリーチを延長するために使用されます。 あなたの靴の外側の端で足場を縁取り、腰を回して外側が壁に向くようにすると、同じ側の手で余分なリーチが得られます。 Backsteppingは範囲のあらゆる余分インチを必要とし、あなたの体重を数回移すことはすぐに疲れさせる張り出したセクションで特に重要である。P>
フラグは、あなたの体の残りの部分に対するカウンターウェイトとしてどちらかの側にあなたの足のいずれかを貼り付けています。 この技術は、多くの場合、あなたの体が岩から離れてスイングするときである”納屋dooring”を防ぐために使用されます。 旗を立てることはhandholdのために遠くに達し、あなた自身を相殺するためにあなたの反対側の重量を必要としなければならないときのためにまた素晴ら フラグを立てるには、単にあなたの反対側の足でフラグを立てることによって広い範囲でバランスをとるジャグジー登りと練習を見つ
道場としてのジム
“ジムは屋外クライミングに代わるものではない”と編集者は述べています。 まあ、一つの例外を除いて：足場、handholds、体の動き、さらにはこのマニュアルで説明されているクラック技術を練習するときは、崖をスケーリングしようとする前に、あなたの技術を強化するためにジムtopropesに固執します。 体育館はすべてのタイプの把握の精密な動きそして肢の配置を練習することを可能にする。 ジムでこの章の内容を習得したら、ゲームを外に出してください。
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