“私たちは癒すことができるようにこれを忘れる必要があります”と高齢の白人女性は、奴隷の料理人の歴史とアメリカ料理への影響についての講義を残した。 私が言った何か、またはおそらく私が言ったすべてが、彼女を動揺させた。

私のプレゼンテーションでは、何百万人ものアフリカ人の強制奴隷化から始まった300年のアメリカの歴史をカバーし、”幸せな召使”の神話（シロップボトルのジェミマおばさんを考える）から、黒人の隷属のより広範なマーケティング（カリブ海のリゾートのテレビコマーシャルのように、白人アメリカ人旅行者を対象とした）まで、今日の私たちの文化にまだエコーしています。 私はリンチバーグ、バージニア州のマイヤー美術館で30の聴衆に話を配信しました。 私は女性の不快感を予想していませんでしたが、忘れようとすることは、私たちの歴史の複雑なルーツ、特に私たちの最愛の食べ物のいくつかの不安な話

それはシェフヘラクレス、ジョージ*ワシントンのシェフのような人々の物語です。*それはまた、南の無数の無名の料理人の物語であり、彼らの存在の詳細は今失われています。 しかし、その最も有名なものから匿名の実践者まで、南部料理の物語はアメリカの人種差別の物語と不可分です。 それは両刃です—痛みに満ちていますが、誇りもあります。 それを考慮するのは面倒ですが、それも必要です。 奴隷にされた料理人の話は、私たちが私たちの国を愛し、またそれに批判的であり、道に沿って平和を見つけることができることを教えてくれます。

奴隷にされた料理人の歴史を明らかにすることは容易ではなく、自分の記録をほとんど残しておらず、歴史的な記録にはしばしばasidesとして登場する。 奴隷にされた料理人の私の最近の研究では、私は考古学的証拠と物質文化に頼っていました—彼らがかつて住んでいた部屋、彼らが持ち歩いていた重い鋳鉄製の鍋、彼らが植えた庭—そして奴隷所有者の手紙、料理本、そして彼らの経験について学ぶためのプランテーションの記録などの文書。 これらの残骸は、彼らがそうであるにもかかわらず、奴隷にされた料理人が私たちの国の文化遺産の誕生の中心的な選手であったことを明らかにし17世紀初頭、バージニア州のタイドウォーター地域全体にタバコの栽培が広がり始めた。 やがて、1613年頃に建設されたシャーリー-プランテーション、バークレー-プランテーション、ジェームズ川に沿って1,000エーカーの広さを持つフラワーデュー-プランテーションなどの入植者によってプランテーションが設立された。 これらの大きな家は、英語の文化的規範がバージニア州の風景を保持したときに、移行の瞬間をマークしました。

食事と壮大な家庭を維持することを取り巻く伝統は、それらの規範の一部であり、白人のジェントリーは国内の助けを求め始めました。 当初、彼らがプランテーションで雇った料理人は、契約上合意された期間のために賃金なしで苦労した労働者であり、最終的に彼らの自由を得る前に、年季奉公人であった。 しかし、17世紀後半までに、バージニア州全体のプランテーションの家は、中央および西アフリカから捕獲された奴隷労働者に変わり、作物を栽培し、構造を構築し、一般的に白人の家族のベックとコールに残っていた。 やがて、これらの奴隷の料理人は、かつて白人の年季奉公によって占領されていた役割を果たしました。

黒の料理人は、24時間火にバインドされていました。 彼らは台所に住んでいて、冬の間は囲炉裏の上の二階に寝ていて、外には夏が来ます。 夜明け前に毎日、彼らは朝のためのパンを焼き、午後のためのスープを調理し、夜のための神の饗宴を作成しました。 彼らは肉を焙煎し、ゼリーを作り、プディングを調理し、デザートを作り、白人家族のために一日にいくつかの食事を準備した。 彼らはまた、プランテーションを通過したすべての自由な人に餌を与えなければならなかった。 旅行者が昼も夜も現れた場合、奴隷の料理人が食べ物を準備するために鐘が鳴るでしょう。 ゲストのために、これは楽しいされている必要があります：ビスケット、ハム、いくつかのブランデー、すべてのサイトで作られ、午前2時30分に食べる準備が 料理人にとっては、それは別の種類の経験だったに違いありません。

奴隷にされた料理人は、常に白人の処女の直接の視線の下にいました。 プライベートな瞬間は、残りの部分と同様にまれでした。 しかし、料理人は偉大な力を振るった: プランテーション文化の”フロントステージ”の一環として、彼らは彼らの奴隷の評判を運んだ—とバージニア州の—彼らの肩の上に。 ゲストはこれらの家を訪問している間に食べた食事についての噴出のmissivesを書いた。 奥さんはメニューの設計を助けたり、レシピを提供したりしたかもしれませんが、バージニア州を作った食事を作ったのは奴隷の料理人であり、最終的には南部であり、料理の運賃と親切な性質で知られていました。

これらの料理人は彼らの工芸品を知っていました。 ジョージ・ワシントンのために料理をしたヘラクレスと、トーマス・ジェファーソンのモンティチェロで奴隷にされた料理人ジェイムズ・ヘミングスは、異なるスタイルではあるが、どちらも正式に訓練されていた。 ヘミングスはジェファーソンと一緒にパリに旅行し、そこでフランス風の料理を学んだ。 ヘラクレスとヘミングスは、彼らの才能とスキルで有名な国の最初の有名人のシェフだった。

民俗学、考古学的証拠、そして豊かな口承伝統は、他の料理人、彼らの名前が今失われたことを明らかにし、彼らの才能を私たちの料理遺産の生地に織り込み、ヨーロッパ、アフリカ、ネイティブアメリカン料理の混合物を作成し、正常化し、南部の食べ物のステープルとなったことを明らかにしました。 奴隷にされた料理人は、この料理に唐辛子、ピーナッツ、オクラ、緑などの食材を加え、独特の味をもたらしました。 彼らはガンボ、伝統的な西アフリカのシチューの適応のようなお気に入りを作成しました; そしてjambalaya、Jolofの米、野菜および肉が付いているぴりっとした、重く乾燥した米の皿のいとこ。 これらの料理は、奴隷船で捕獲された西アフリカ人と一緒に旅し、バージニアのエリートの台所に入った。また、18世紀と19世紀の手書きの料理本、いわゆる”領収書の本”には、この多文化的な変容の証拠も見られます。

あなたはまた、18世紀と19世紀の手書きの料理本を見ることができます。

あなたはまた、 これらは奴隷所有の女性によって編纂され、その責任は国内の領域にしっかりと座っており、現在は全国の歴史的社会に収容されています。 初期の領収書の本は、ヨーロッパ料理によって支配されています: プディング、パイ、ロースト肉。 しかし、1800年代までに、アフリカ料理はこれらの本に登場し始めました。 ペッパーポット、オクラシチュー、ガンボ、ジャンバラヤなどの製品は、アメリカのダイニングテーブルのステープルになりました。 南部の食べ物-奴隷の料理人の食べ物-は、アメリカの文化的プロファイルに書かれていました。

レシートの本を書き、保存した女性のために、これらの調理法、アフリカのfoodwaysのプロダクトは、アメリカーナとして覚え、再作成し、確立する価値がある何か では、今日のアメリカ人として、なぜこの歴史を見ることができないのですか？ 植民地時代と先史時代のエリート南部人は、奴隷の人々が彼らの食べ物を調理したことを完全に理解していました。 19世紀の間に、これらの料理人がそれらを毒殺するという広範な恐怖の瞬間があり、裁判所の記録やその他の文書から、少なくとも数回は奴隷の料理人がツガのような毒を主人の食べ物に滑り込ませたことがわかっています。