ideea că articolele vestimentare sunt private sau publice sau că un corp poate fi într-o stare îmbrăcată sau dezbrăcată corespunzător este un concept relativ care diferă în timp și de la cultură la cultură. Nicio societate tribală, cu excepția cazului în care a fost infiltrată de concepte de îmbrăcăminte occidentală, nu pare să aibă articole de îmbrăcăminte care ar putea fi considerate lenjerie de corp: articole de îmbrăcăminte care acționează ca un strat de izolație între pielea corpului și hainele sale exterioare.

Antropologul Ted Polhemus folosește exemplul loincloth, care este o îmbrăcăminte în contact direct cu organele genitale ale purtătorului, dar în același timp deschisă privirii publice. El postulează că această intimitate este permisă în comunitățile mici stabilite, unde se știe totul despre participanți, spre deosebire de ritualurile urmate în societăți mai mari, mai industrializate și, prin urmare, anonime. Numai atunci când noțiunea culturală de intimitate este evidentă, lenjeria intimă își poate îndeplini funcția ritualică de a proteja corpul de controlul deschis al altora.

în Egiptul antic a fost conceput conceptul de a avea un al doilea strat de îmbrăcăminte între piele și stratul exterior, mai decoratively impodobita de rochie. În acel moment, stratul interior era purtat mai mult ca simbol al statutului decât din motive erotice sau practice.

în Europa și America de Nord, lenjeria intimă pare să se fi dezvoltat în gamă și complexitate pe măsură ce vederea unui corp gol trece de la a fi un eveniment public de zi cu zi la un tabu social, iar codurile de etichetă socială acceptabilă și politețe consideră corpul gol privat. Strategiile intră în joc pentru a face corpul respectabil, iar lenjeria intimă își atinge astfel rolul principal, pentru a proteja zonele sexuale ale corpului de privirea celorlalți.până în secolul al XIX-lea, lenjeria intimă din Europa și America de Nord avea două funcții principale: să protejeze hainele exterioare scumpe de murdăria corpului de dedesubt, deoarece scăldatul pentru majoritatea era un lux costisitor și consumator de timp și să adauge un strat suplimentar de izolație. Primele articole de lenjerie de corp au fost schimburi de lenjerie unisex și fără clase, fără conotații erotice particulare. Cu toate acestea, până în secolul al XIX-lea, noțiunea de lenjerie intimă a început să se schimbe pe măsură ce moda a devenit mai inerent de gen.

Lenjeria a rămas practică și funcțională pentru bărbați, bumbacul fiind materialul de bază, dar pentru femei a devenit un exoschelet erotic ajutând la realizarea siluetei la modă prin constrângerea corpului și codificarea anumitor părți ca fiind sexuale. Corsetul, de exemplu, derivat din cotte din anii 1300, o tunică rigidă din in, a devenit un dispozitiv folosit pentru a comprima talia, atrăgând simultan atenția asupra sânilor și șoldurilor. Acest lucru duce la tensiunea inerentă în natura lenjeriei: ascunde, dar dezvăluie simultan zonele erogene ale corpului. Poate că Adam și Eva și-au acoperit modest organele genitale cu frunze de smochin, dar făcând acest lucru, au atras atenția asupra părților sexuale ale corpului lor.

sutienul, de exemplu, susține sânii, dar în același timp creează un clivaj, o zonă erogenă complet inventată, care există doar ca urmare a lenjeriei care o creează. Lenjeria de corp există, de asemenea, pentru a ascunde realitatea dezordonată a funcțiilor corpului. Pe de o parte, observatorii sunt fascinați de straturile de îmbrăcăminte care sunt dezbrăcate, dar sunt respinși atunci când se confruntă cu urmele corpului lăsat în urmă. După cum spune zicala populară, „nu ar trebui să ne spălăm niciodată lenjeria murdară în public.”

Polhemus vede lenjeria intimă ca împiedicând ceea ce el numește” infiltrații erotice ” (p. 114) în întâlnirile publice, ca în cazul bărbaților, ale căror penisuri nu sunt întotdeauna supuse controlului voluntar. Astfel, corsetul strâns dantelat purtat de femei (și copii până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când filosoful Jean-Jacques Rousseau a susținut abolirea lor pentru copii) nu era doar un capriciu al modei, se credea, de asemenea, că acordă sprijin corpurilor fragile ale femeilor și le constrânge sexualitatea; femeile puteau fi „strâmtorate”, dar și „libere”.”

corsetul este, de asemenea, un exemplu al modului în care anumite forme de lenjerie de corp s-au mutat și au ieșit din modă și au fost refăcute în diferite articole de îmbrăcăminte care păstrează funcția principală de modelare a corpului în idealul la modă. Couturierul Paul Poiret ar fi putut declara corsetul mort până în anii 1920, dar a continuat doar să-și asume alte forme, cum ar fi Corsetul de dans, brâul și roll-on-ul anilor 1950.

până în anii 1980, corsetul s-a mutat în îmbrăcăminte exterioară prin opera designerului britanic Vivienne Westwood care în colecția sa de portrete seminale din 1990 a prezentat corsete imprimate fotografic folosind opera artistului din secolul al XVIII-lea Fran Inktokois Boucher (1703-1770). Ea a subminat întreaga noțiune a corsetului ca un element de lenjerie de corp care restricționează fizic, folosind lycra, mai degrabă decât balena originală sau sejururile de oțel ale versiunii secolului al XIX-lea. Părțile elastice ale designului Westwood au însemnat un capăt al șireturilor în față sau în spate. Corsetul putea fi acum tras peste cap într-o singură mișcare ușoară.

până în secolul al XIX-lea gama de lenjerie disponibilă pentru femei devenise elaborată și utilizarea ei interzisă de ideile de etichetă sexuală în măsura în care dezvăluirea accidentală a lenjeriei era considerată mortificantă ca și corpul gol în sine. În 1930 J. C. FL Inktigel în psihologia hainelor a încercat o explicație: „Articolele de îmbrăcăminte care, prin lipsa lor de ornamentare, nu sunt în mod clar destinate a fi văzute (cum ar fi corsetele și bretelele pentru femei, formele mai grosiere de lenjerie intimă) atunci când sunt văzute accidental produc un sentiment jenant de intruziune asupra vieții private, care adesea se apropie de indecent. Este ca și cum ai privi „în culise” și ai expune astfel o iluzie ” (p. 194). Vestigii ale acestei idei pot fi văzute în cultura contemporană, cum ar fi starea acut jenantă a unui bărbat văzut cu fermoarul pantalonului în jos, chiar dacă tot ce va dezvălui este lenjeria intimă.

în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, lenjeria intimă, în unele cazuri, nu putea fi menționată direct într-o conversație politicoasă, „nemenționabile” fiind o frază favorizată. Cu toate acestea, secolul al XX-lea a adus schimbări, inclusiv o atitudine treptat mai relaxată atât față de sexualitate, cât și față de lenjerie.

un element cheie al lenjeriei pentru femei a fost dezvoltat în 1913, când debutanta din New York Mary Phelps Jacob, sub numele Caresse Crosby, a proiectat unul dintre primele Sutiene moderne, deși noțiunea de susținere a sânilor datează din Imperiul Roman, când femeile purtau eșarfe sau strofiu pentru a se marca de sânii „barbari” neîngrădiți ai sclavilor. Sutienul lui Iacov era dezosat și ținea mijlocul liber, în timp ce suspenda sânii de sus, mai degrabă decât să-i împingă în sus de dedesubt, așa cum era natura corsetului.Cantileveringul a fost adăugat sutienelor în anii 1950 de către firme precum Warner ‘ s, care cumpărase brevetul original al lui Jacob, și Triumph, al cărui sutien în formă de con, cusut circular, din nailon sau batist de bumbac, a fost purtat de populara încarnare de la Hollywood a Sweater Girl, exemplificată de vedete precum Jayne Mansfield și Mamie van Doren.

în America, costumul Uniunii a avut influență pentru bărbați până în anii 1930, când primii pantaloni scurți cu nasturi pe jug, inițial dezvoltați pentru soldați în timpul Primului Război Mondial, au devenit mai disponibili. Costumul union, confecționat din țesătură tricotată care ajungea de la încheieturi până la glezne, a fost unul dintre primele articole de lenjerie de corp produse industrial și a subliniat mai degrabă căldura decât confortul sau comoditatea. Nu a făcut nicio referire directă la penis-spre deosebire de codpiece, care era mai puțin despre sexualitate și mai mult despre rang și statut.

cu toate acestea, o schimbare culturală masivă a avut loc în anii 1930, când Cooper Inc și-a introdus designul Jockey y-front cu zbura suprapusă pentru ușurința urinării. În același deceniu, boxerul scurt, eliberat inițial infanteriștilor pentru îmbrăcăminte de vară în America în timpul Primului Război Mondial, și-a început acceptabilitatea în moda lenjeriei pentru bărbați. Anii 1960 a văzut o vogă pentru viu colorate under-wear în nailon și poliester pentru bărbați și femei, care a continuat prin anii 1970. prin anii 1980 producătorii au răspuns la ceea ce părea a fi un consumator de sex masculin nou știință de carte de moda, popular denumit omul nou, care a fost de a lua un interes mai activ în îngrijirea lui și, concomitent, lenjerie de corp.

Calvin Klein a ajutat la o refacere a masculinității ca erotică la sfârșitul secolului al XX-lea cu campania sa publicitară de fotograf Herb Ritts în 1993, folosind actorul Mark Wahlberg. Wahlberg a fost descris în lenjerie Calvin Klein ca o figură puternic sexuală, răsturnând limbajul tradițional al publicității și reprezentarea sa a corpurilor masculine. Wahlberg și-a expus corpul prelucrat semi-îmbrăcat într-o campanie publicitară de masă care a apelat atât la privirea masculină, cât și la cea feminină. Corpul unui bărbat ar putea fi sexualizat în afara paginilor imaginilor erotice gay, iar femeile ar putea găsi plăcere să privească. Puterea socială și fizică a masculinității nu mai era exprimată doar prin lumea muncii, ci printr-un corp semi-nud îmbrăcat în lenjerie de designer.

în timp ce lenjeria de corp masculină se juca cu ideea erotică și practică, lenjeria de corp pentru femei a început să facă referire la atletism, reflectând un interes și o participare crescândă la exerciții fizice și la lumea culturii fizice. De la începutul secolului al XX-lea, pe măsură ce atitudinile culturale față de femei și sport s-au schimbat și a fost recunoscută o funcție atletică mai degrabă decât reproductivă, producătorii au răspuns cu lenjerie mai practică. O dezvoltare importantă a fost inventarea nailonului de către Dupont în 1938, care a ajutat la crearea unor game de lenjerie de corp ușor de întreținut, uscată prin picurare. Lycra urmat făcut în 1950, un nou material dintr-un tricot de două fire: un poliester sintetic sau poliamidă, și fibre elastice sau spandex.

lenjeria care făcea referire directă la atletism urma să atingă o înălțime în anii 1980, când exercițiile aerobice și corpul nou tonifiat și musculos care a urmat au devenit idealul cultural pentru femei. Alergătoarea Hinda Miller a inventat sutienul sport, care a devenit un clasic al designului lenjeriei pentru femei, realizat din țesătură întinsă fără elemente de fixare, astfel încât să fie tras peste cap cu ușurință-un răspuns direct la nevoile sportivelor care au intrat în moda mainstream. Sutienul sport a devenit un semnificant al unui stil de viață sănătos, mai degrabă decât o îmbrăcăminte purtată pur și simplu de sportivii femei. La începutul secolului XXI, multe articole de lenjerie intimă aveau controlul corpului ca funcție principală. Tabuurile din jurul aportului de alimente și păstrarea funcționării interioare a corpului pur prin alimente organice și practici precum irigarea colonului au influențat designul lenjeriei, ceea ce evocă o „naturalețe” și o „simplitate” pentru a se potrivi cu obsesia secolului XXI cu ingineria corporală. În mod ironic, acest aspect presupus „natural” rulează concomitent cu un accent pe artificialul sub masca Wonderbra și a altor forme de lenjerie mai erotică și de modelare a corpului.

lenjeria intimă nu mai este de menționat, iar cei mai importanți designeri de modă și celebrități din lume sunt pregătiți să-și împrumute numele sau să lanseze game de design de lenjerie direcțională-de la modelul Australian Elle Macpherson și starul pop Kylie Minogue La mărci precum Tommy Hilfiger și Chanel. Designer label underwear poartă astfel de cachet pentru tânărul consumator, încât este tras în sus corpul astfel încât să fie afișat deschis peste talie de blugi, în urma unui aspect asociat inițial cu protagoniștii culturii hip-hop din Bronxul de Sud al New York-ului în anii 1980.

Vezi și Corset; pantaloni scurți de Jockey; Lenjerie; alunecare.