het idee dat kledingstukken particulier of openbaar zijn of dat een lichaam zich in de juiste of niet-geklede staat kan bevinden, is een relatief begrip dat in de loop van de tijd en van cultuur tot cultuur verschilt. Geen enkele tribale samenleving lijkt, tenzij ze is geïnfiltreerd door concepten van westerse kleding, kleding te hebben die als ondergoed kan worden beschouwd: kledingstukken die fungeren als een isolatielaag tussen de huid van het lichaam en zijn bovenkleding.de antropoloog Ted Polhemus gebruikt het voorbeeld van het lendendoek, dat een kledingstuk is dat direct in contact staat met de geslachtsdelen van de drager, maar tegelijkertijd openstaat voor het publiek. Hij postuleert dat deze intimiteit is toegestaan in kleine gevestigde gemeenschappen waar alles bekend is van de deelnemers, in tegenstelling tot de rituelen gevolgd in grotere, meer geïndustrialiseerde, en dus anonieme samenlevingen. Pas wanneer de culturele notie van privacy duidelijk wordt, kan ondergoed zijn rituele functie vervullen, namelijk het lichaam afschermen voor het openlijke onderzoek van anderen.het was in het oude Egypte dat het concept van het hebben van een tweede laag van kleding tussen de huid en de buitenste, meer decoratief verfraaid laag van kleding werd bedacht. In die tijd werd de binnenste laag meer als statussymbool gedragen dan om erotische of praktische redenen.

in Europa en Noord-Amerika lijkt ondergoed zich te hebben ontwikkeld in bereik en complexiteit als de aanblik van een naakt lichaam verandert van een alledaagse publieke gebeurtenis naar een sociaal taboe, en codes van aanvaardbare sociale etiquette en beleefdheid achten het naakte lichaam privé. Strategieën komen in het spel om het lichaam respectabel te maken, en ondergoed bereikt zo zijn primaire rol, om de seksuele zones van het lichaam te beschermen tegen de blik van anderen.tot in de negentiende eeuw had ondergoed in Europa en Noord-Amerika twee hoofdfuncties: het beschermen van dure bovenkleding tegen het vuil van het lichaam eronder, omdat baden voor de meesten een dure en tijdrovende luxe was, en het toevoegen van een extra isolatielaag. De eerste ondergoed waren unisex en klasseloze linnen verschuivingen zonder bepaalde erotische connotaties. Tegen de negentiende eeuw, echter, het begrip ondergoed begon te veranderen als mode werd meer inherent gender.Ondergoed bleef praktisch en functioneel voor mannen, met katoen als hoofdmateriaal, maar voor vrouwen werd het een erotisch exoskelet dat het modieuze silhouet hielp bereiken door het lichaam te beperken en bepaalde delen als seksueel te coderen. Het korset, bijvoorbeeld, afgeleid van de cotte van de jaren 1300, een stijve geregen tuniek van linnen, werd een apparaat gebruikt om de taille te comprimeren terwijl tegelijkertijd de aandacht te vestigen op de borsten en heupen. Dit leidt tot de inherente spanning in de aard van ondergoed: het verbergt maar onthult tegelijkertijd de erogene zones van het lichaam. Adam en Eva mogen dan bescheiden hun geslachtsdelen met vijgenbladeren hebben bedekt, maar door dit te doen, vestigden zij de aandacht op de seksuele delen van hun lichaam.

De bh ondersteunt bijvoorbeeld de borsten, maar creëert tegelijkertijd een decolleté, een volledig uitgevonden erogene zone die alleen bestaat als gevolg van het ondergoed dat het creëert. Ondergoed bestaat ook om de rommelige realiteit van de functies van het lichaam te verhullen. Aan de ene kant zijn waarnemers gefascineerd door lagen kleding die worden verwijderd, maar worden afgeslagen wanneer ze worden geconfronteerd met de sporen van het lichaam die zijn achtergelaten. Zoals het populaire gezegde luidt: “We moeten nooit ons vuile linnen in het openbaar wassen.”

Polhemus ziet ondergoed als het voorkomen van wat hij” erotische lekkage ” (p. 114) noemt in openbare ontmoetingen, zoals in het geval van mannen, wiens penissen niet altijd onderworpen zijn aan vrijwillige controle. Zo was het strak geregen korset dat door vrouwen werd gedragen (en kinderen tot aan het eind van de achttiende eeuw, toen de filosoof Jean-Jacques Rousseau pleitte voor de afschaffing ervan voor kinderen) niet alleen een gril van de mode, het werd ook verondersteld om steun te verlenen aan de kwetsbare lichamen van vrouwen en om hun seksualiteit te beperken; vrouwen konden “strait-geregen” maar ook “los.”

het korset is ook een voorbeeld van hoe bepaalde vormen van ondergoed in en uit de mode zijn gekomen en zijn herwerkt tot verschillende kledingstukken die de primaire functie behouden van het vormen van het lichaam tot het modieuze ideaal. De couturier Paul Poiret kan het korset dood verklaard hebben door de jaren 1920, maar het ging alleen maar om andere vormen aan te nemen, zoals het dansende korset, gordel, en de roll-on van de jaren 1950.in de jaren tachtig was het korset naar bovenkleding verhuisd door het werk van de Britse ontwerper Vivienne Westwood, die in haar baanbrekende Portretcollectie van 1990 fotografisch geprinte korsetten bevatte met behulp van het werk van de achttiende-eeuwse kunstenaar François Boucher (1703-1770). Ze ondermijnde de hele notie van het korset als een fysiek beperkend onderdeel van ondergoed door het gebruik van lycra in plaats van de originele whalebone of stalen verblijven van de negentiende-eeuwse versie. De elastische zijkanten van Westwood ‘ s ontwerp betekende een einde aan veters aan de voor-of achterkant. Het korset kon nu in één beweging over het hoofd worden getrokken.tegen de negentiende eeuw was het aanbod van ondergoed voor vrouwen uitgebreid geworden en het gebruik ervan verboden door ideeën van seksuele etiquette in die mate dat het toevallige openbaren van ondergoed als vernederend werd beschouwd als het naakte lichaam zelf. In 1930 probeerde J. C. Flügel in de psychologie van kleding een verklaring: “Kledingstukken die door hun gebrek aan versiering duidelijk niet bedoeld zijn om te worden gezien (zoals vrouwen korsetten en bretels, de grovere vormen van ondergoed) wanneer ze per ongeluk worden bekeken, produceren een beschamend gevoel van inbreuk op de privacy dat vaak grenst aan het onfatsoenlijke. Het is alsof je ‘achter de schermen’ kijkt en zo een illusie blootlegt” (p. 194). Overblijfselen van dit idee kunnen worden gezien in de hedendaagse cultuur, zoals de acuut beschamende staat van een man die wordt gezien met zijn broek rits naar beneden, zelfs als alles wat hij zal onthullen is zijn ondergoed.

in de negentiende en vroege twintigste eeuw kon ondergoed, in sommige gevallen, niet direct worden bedoeld in beleefde conversatie, met “unmentionables” zijn een favoriete uitdrukking. De twintigste eeuw bracht echter veranderingen, waaronder een geleidelijk meer ontspannen houding ten opzichte van zowel seksualiteit en ondergoed.een belangrijk onderdeel van vrouwenondergoed werd ontwikkeld in 1913 toen de New Yorkse debutante Mary Phelps Jacob, onder de naam Caresse Crosby, een van de eerste moderne bh ‘ s ontwierp, hoewel de notie van het ondersteunen van de borsten dateert uit het Romeinse Rijk toen vrouwen sjaals of strophium droegen om zichzelf te markeren uit de “barbaarse” vrije borsten van slaven. Jacob ‘ s bh was zonder been en hield het middenrif vrij, terwijl het ophangen van de borsten van boven in plaats van duwen ze omhoog van onderen zoals de aard van het korset was.in de jaren 50 werd Cantilevering toegevoegd aan beha ’s door bedrijven als Warner’ s, die Jacob ‘ s originele patent hadden gekocht, en Triumph, wiens kegelvormige, cirkelvormige beha in nylon of katoenen Batist werd gedragen door de populaire Hollywood-incarnatie van The Sweater Girl zoals geïllustreerd door sterren als Jayne Mansfield en Mamie Van Doren.in Amerika hield het union suit stand voor mannen tot de jaren 1930, toen de eerste shorts met knopen op het juk, oorspronkelijk ontwikkeld voor soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog, meer vrij verkrijgbaar werden. Het union suit, gemaakt van gebreide stof dat reikte van de polsen tot de enkels, was een van de eerste industrieel geproduceerde items van ondergoed, en benadrukte warmte in plaats van comfort of gemak. Het maakte geen directe verwijzing naar de penis-in tegenstelling tot de codpiece, die minder over seksualiteit en meer over rang en status ging.echter, een enorme culturele verandering vond plaats in de jaren 1930 toen Cooper Inc zijn Jockey Y-front ontwerp met overlappende vliegen introduceerde voor het gemak van urineren. In hetzelfde decennium de boxer short, oorspronkelijk uitgegeven aan infanteristen voor zomerkleding in Amerika tijdens de Eerste Wereldoorlog, begon zijn aanvaardbaarheid in herenondergoed Mode. De jaren 1960 zag een mode voor felgekleurde Onderkleding in nylon en polyester voor zowel mannen als vrouwen, die bleef door de jaren 1970. door de jaren 1980 fabrikanten reageerden op wat leek op een nieuw mode geletterde mannelijke consument, in de volksmond aangeduid als de nieuwe Man, die was het nemen van een meer actieve interesse in zijn verzorging en, tegelijkertijd, zijn ondergoed.

Calvin Klein hielp in een herwerking van mannelijkheid als erotisch aan het einde van de twintigste eeuw met zijn reclamecampagne door fotograaf Herb Ritts in 1993, met behulp van pop-ster-geworden-acteur Mark Wahlberg. Wahlberg werd in Calvin Klein ondergoed afgeschilderd als een krachtig seksueel figuur, waardoor de traditionele taal van de reclame en de weergave van mannelijke lichamen werd omvergeworpen. Wahlberg toonde zijn semi-geklede work-out lichaam in een mainstream reclamecampagne die een beroep op zowel een mannelijke en vrouwelijke blik. Het lichaam van een man kan worden geseksualiseerd buiten de pagina ‘ s van homo erotische beelden, en vrouwen kunnen plezier vinden in het kijken. De sociale en fysieke kracht van mannelijkheid werd niet langer alleen uitgedrukt door de wereld van het werk, maar door een halfnaakt lichaam gekleed in designer ondergoed.terwijl het mannelijke ondergoed zowel met het idee van het erotische als met het praktische speelde, begon het vrouwelijke ondergoed te verwijzen naar atletiek, wat een toenemende interesse en deelname aan lichaamsbeweging en de wereld van de fysieke cultuur weerspiegelde. Sinds het begin van de twintigste eeuw, toen de culturele houding ten opzichte van vrouwen en sport is veranderd en een atletische in plaats van reproductieve functie is erkend, hebben fabrikanten gereageerd met meer praktische ondergoed. Een belangrijke ontwikkeling was Dupont ‘ s uitvinding van nylon in 1938, die hielp bij het creëren van reeksen van gemakkelijk te onderhouden, drip-dry ondergoed. Lycra volgde gemaakt in 1950, een nieuw materiaal van een brei van twee garens: een synthetische polyester of polyamide, en elastische vezel of spandex.

ondergoed dat direct refereerde aan atletiek zou een hoogte bereiken in de jaren 1980 toen aerobische oefening en het nieuw gestemde en gespierde lichaam dat volgde het culturele ideaal werden voor vrouwen. De runner Hinda Miller vond de sportbeha uit, die een klassieker werd in het ontwerp van damesondergoed, gemaakt van stretchstof zonder bevestigingsmiddelen om gemakkelijk over het hoofd te worden getrokken-een directe reactie op de behoeften van sportvrouwen die de mainstream mode heeft ingevoerd. De sportbeha is uitgegroeid tot een signifier van een gezonde levensstijl in plaats van een kledingstuk gewoon gedragen door vrouwelijke atleten. Tegen het begin van de eenentwintigste eeuw hadden veel Ondergoed lichaamscontrole als hun primaire functie. De taboes rond de inname van voedsel en het houden van de innerlijke werking van het lichaam puur door middel van biologisch voedsel en praktijken zoals colonische irrigatie hebben het ontwerp van ondergoed beïnvloed, die een “natuurlijkheid” en een “eenvoud” oproept om de eenentwintigste eeuw obsessie met body engineering te passen. Ironisch genoeg loopt deze zogenaamde “natuurlijke” look gelijktijdig met een nadruk op het kunstmatige in de gedaante van de Wonderbra en andere vormen van meer erotisch en lichaam vormend ondergoed.

ondergoed is niet langer onnoembaar, en ‘ s werelds toonaangevende modeontwerpers en beroemdheden zijn bereid om hun naam te lenen aan of te lanceren reeksen van directioneel ondergoed ontwerp-van het Australische model Elle Macpherson en popster Kylie Minogue tot merken als Tommy Hilfiger en Chanel. Designer label underwear draagt zo ‘ n cachet voor de jonge consument dat het omhoog wordt getrokken om openlijk over de taillebanden van jeans te worden uitgestald, naar een look die oorspronkelijk geassocieerd werd met de protagonisten van de hiphopcultuur uit de South Bronx van New York in de jaren 1980.

zie ook Corset; Jockey Shorts; Lingerie; Slip.